Mode In Marseille

Le blog des étudiants du Master Métiers de la Mode et du Textile

Auteur : Mode in Marseille (Page 1 sur 9)


Interview with young designer Quoï Alexander @ ANTI-FASHION 2017

The second edition of ANTI_FASHION, initiated by Calvino Stephanie, consisted in a wide enthralling and rich playground for our Fashion master students. As many foreign designers were invited to present their work in some rustic boothes in the giant J1 airshed/ Marseille. One of those designers quickly caught our attention, manikins wearing garments with an impression of torn colored fabrics that couldn’t let you without questioning yourself. No labels on the creations, and the designer surely in the assembly listening to the participants, we managed to reach the young man the 2nd day of the conference. In a strong impetus of kindness and share, here’s what Quoï Alexander had to tell us : 


  • Could you name yourself and speak a little bit about you ?

My name is Quoï Alexander, Q.U.O.I « avec tréma pour le I » (he really did say that in french). I’m 26 years old and from California. My brand is based in Paris and it’s been there three years.


  • What are the reasons that lead you to leave California to study in London ?

I actually studied sculpture and painting in California before and I also took a fashion class, I heard about Central Saint Martins from when I was fourteen and it was actually the only school I wanted to go to.

I loved at the time Alexander Mcqueen and John Galliano, and I was like « Ok they went to school there so I would go to school there » and it’s the only school I applied for and I got in luckily. I went to London when I was 18.

  • When did you decide your specialization would be in fashion ?

Actually my sister has a dance company in NY, my other sister is an actress and my mother is an artist and an art teacher, having all those arts around me made me understand fashion is like a combination of everything, it’s performance, it’s painting, it’s color. It’s cultural and anthropological, it has so many aspects to it. It’s like the one way you have to participate in art, you don’t have to fix your hair, you don’t have to draw paintings everyday, but you have to dress yourself you have to choose clothing, you have to wear something and that’s a statement, even if you don’t care, unless you are nude, which most people are not. So I found that social aspect really interesting. 

  • Well it seems that in your garment there are specific incorporated technics we didn’t really heard of yet, could you explain where it could come from or is it an innovated technic of your own ?

It came from experimenting, exploring a lot of time. I started to do weaving in a more traditional way, but with untraditional fabrics like rubbers and plastics and stuff like that. But I wanted to do something I can control a bit more, so I started to weave into a grade like a mesh, a mesh fabric. I found some of the mesh fabrics accidentally and I started to play with it and weave into it, and it just kind of evolved through the years to become sometime tridimensional, sometimes using leather. (He kindly shows us the top he’s wearing and explains a little bit more his technics)

There is no sewing, everything is done with just like this small knot around the end.




I like to mix as many fabrics as I want to, I choose from everywhere, sometimes a lot of my fabrics I find in junkshops, I’ve also got into a lot of factories. I use their waste and all the leathers I use are extra from fashion houses and factories which don’t use them because they have mistakes or something but because I cut everything into small stripes, it doesn’t matter if there are some mistakes I can still use it. 

I like the idea of using waste, I like to give value to waste, because I don’t really believe in the hierarchy of things. 

Here for instance it’s a net, when I use something like that I can really engineer the fabric and choose like, Ok here I want this kind of leather, or this kind of structure, or if I want something else I can really be precise with each centimeter of the garment.


  • You’ve already told us about Alexander Mcqueen and Galliano, but we would like to know more about your inspirations. Could say a word about it ?

My inspirations have evolved a lot, when I was a student and when I was young I was excited by other designers and as I progressed I became less and less interested. And now I don’t really get excited by many designers it’s more about my journey and myself. None me personally but the journey that I had so far artistically , where that’s leading. I like to try and push out inspiration, at least visual inspiration. I like to have concept and abstract inspiration which guide me but in terms of visuals stuffs I’m trying to push out as much as possible trying get something very pure and kind of instinctive in my work. 

  • Do you draw or you just imagine your garment during the preconception of your collections ? 

I love to draw and it was the way I used to work, I would draw and then design but now I kind of find that when I draw I can’t be surprised. What I always say to myself is that if I can imagine it before it’s created then it’s not good enough. If I can imagine it it means that my brain is working on it, and I know my brain is limited and I know my brain goes like use this, this and this. 


But when I’m working and experimenting spontaneously it’s the only way that I can achieve something which is beyond me and better than me, and I’m still curating it, I find it more pure if I don’t draw first. Although I do love drawing, I end up doing the illustrations and drawing after the garment is created. 

  • Could you describe the motivation and the expectations of your customers in the purchasing of your collection ? What do they like about your collection ?

Well it’s turned that, bags are what people respond most to in terms of buying and wearing, I think they are easier to wear, a lot of the fabrics, a lot of the clothing become too complicated.

There are certain people who work in fashion that are really interested about my clothes and wear them, but in general I find that the bags are much easier for people to wear it. 


  • What do you want to communicate to the fashion world ?

I want to say that we can work, we can be without labels and restrictions, without rules. I find we kind of have too many rules.

I want to make something which would connect to everyone and they can feel a deep connection to the clothes, but at the same time I don’t want people to like the clothes because of a reference or because of a preconceived idea. I hope to be expanding people’s mind and to be pushing their confort levels basically.


 I have struggled with exactly what I want to communicate, for me the work comes first and the process.. well for me the concept is enough. So maybe people can be interested in the concept and that’s what I want to communicate.

When I’m looking to the features as a brand and what I want to say, it ends up being about breaking down, labels and pushing people to try new things I guess.

  • And maybe it is related to what you previously said, the waste is a value to you : 

Exactly, we don’t need all those kind of rules for our society or for our culture to give one thing so much value and to the other none

  • For instance, in your communication, do you use the word « sustainability » to describe your creations ?

Not really, I don’t really like the connotation that comes with it and I don’t like the idea that I’m putting that above design or above the concept. I feel responsible, not even responsible but I feel it’s necessary to be sustainable but I don’t want to use that as a marketing thing. I find it just as a core value rather than a tool. 

And I think that a lot of brands who try to be sustainable, they sacrifice something. 

  • We were looking for a name in your garment, a label but we couldn’t find it, could you explain us ? 

Yes, I don’t have labels. I don’t know. I think I should probably. Even the bags don’t have labels. I don’t know why, I should do it. (laugh) 

Like words, and vocabulary and stuff like that, I always struggle with it a lot even like sometimes people ask me to describe the brand in three words, I don’t like to give vocabulary and I want it to be beyond language, I want language to be unimportant. 

For example, on Instagram you have to have a brand name so it’s important but at the same time I struggled with language. 

  • But how do you communicate ? 

I use Instagram, but even pictures I don’t like very much. I prefer concept, and touching. The concept and the technology, or anti technology or whatever, I think it is the most interesting part and the image it’s great for communicating and I know it’s so powerful for us but I don’t like to have favorite photographers or anything like that, I don’t. I haven’t had an image which has been impacting in a really big way or in a really significant way so I don’t praise that much. No importance on that !

  • It’s not that without any communication the brand cannot evolve on a higher scale but how to manage it while diminishing the visual part ? 

In the end I become a very anti everything, no images, no words so I have to give in and to compromise at some points and in some ways. I don’t know what the scale will be. I want to continue to be able to work and to explore, and that’s the most important thing. I hope more people become interested in my work, but exactly the method for how to market that and how to promote, I haven’t figured out yet. 


  • What do you think about that ANTI-FASHION phenomenon ?

I think it’s been really great, really interesting. Some opinions which I agree with and some not. And I think that’s cool to have a lot of types of stories. Yes I‘m really happy to be invited here, it’s been great. 


  • Where do you sell your collections ?

I sell it online, and in a few shops in the US, France and Italy. 

My website is

Pictures : Marion Jourdan

Marion Jourdan & Shérine Bakour 

Rendez-vous du Lundi : Témoignages anciens étudiants


Yann Cecilïe Stage Poulain and Proust  Attaché de presse

Qui suis-je ? 

Alors brièvement, je suis Yann alias Hans Anton Van Cecilië, étudiant en Master 2 MMT.

Pourquoi le Master ?

De retour d’Allemagne, j’étais encore plus motivé pour me consacrer à mes loisirs et passions que sont la communication et la mode. Effectivement, je souhaite travailler dans la communication et les relations presse au départ pour ensuite me spécialiser sur le travail de l’image des marques. La formation propose des enseignements diverses et complets afin de découvrir et d’apprendre sur chaque cœur de métier lié à la mode. J’ai trouvé le Master intéressant car il permet de se spécialiser dans le secteur du textile et même si je me concentre sur la communication j’ai pu voir d’autres facettes du milieu et acquérir une certaine polyvalence

Qu’est-ce que j’ai appris ?

N’ayant pas un parcours marketing/management, j’ai appris au cours du cursus les bases de ces domaines. Aujourd’hui je me sers quasiment quotidiennement des cours de graphisme, PAO, CAO appelez ça comme vous préférez ! Que ce soit l’histoire de la mode, le modélisme, la logistique les techniques de ventes et les achats, chaque intervention était très formatrice et permet à chaque élève de construire son projet professionnel pendant les deux années.

Etudes avant le master ?

Avant de faire le Master MMT, j’étais dans une tout autre filière, en effet j’ai fais une licence de Droit suivie d’un séjour linguistique en Allemagne avec apprentissage intensif de la langue.

Parler du stage de 6 mois ?

Je réalise mon stage dans une agence de communication et relations presse à Paris. Je suis Assistant attaché de Presse Mode mais je travaille aussi avec l’équipe design/déco.

Au quotidien je m’occupe donc du showroom où sont exposés tous nos budgets et je traite les demandes de journalistes que l’on parle de shoppings ou de visuels.

De plus, je crée des news, communiqués de presse, lookbooks et autres supports à destinations des journalistes avec qui nous travaillons pour attirer leur attention sur nos produits.

L’avantage de travailler en agence plutôt que chez l’annonceur, c’est que l’on travaille pour différents budgets (marques), il faut donc s’adapter à chaque fois à un univers particulier et cerner le type de clientèle ciblée par le magazine. Ensuite je suis spécialement en charge des relations avec les blogueurs concernant les partenariats possibles avec nos budgets. Un peu de community management et suivi administratif (parution, veille, relances, etc.) accompagnent aussi mes journées. Etant là pour six mois, je forme aussi les autres stagiaires qui font des stages d’observation en les faisant participer aux taches d’un assistant attaché de presse.

C’est une bonne expérience car il faut aimer le relationnel, savoir être organisé, anticiper les demandes et se tenir au courant des tendances sachant que l’on travaille constamment en décalé avec une saison d’avance. Par contre, on se rend rapidement compte que le métier est en pleine mutation car la presse existe toujours, mais de plus en plus nous avons à travailler avec des influenceurs du web.


Tessa Dherlin Stage DIOR Développement textile

Pourriez-vous vous présenter brièvement ?

Je m’appelle Tessa Dherlin et je suis née aux Etats Unis de parents français. Mon père ayant déménagé au Costa Rica depuis mon plus jeune âge m’a permis d’être immergée dans la culture de ces trois pays. Je suis donc parfaitement trilingue en anglais, français et espagnol.

Quelles études précédant le master avez-vous effectuées ?

J’ai eu la chance d’avoir pu faire l’école française à Washington DC ainsi que l’école américaine pour mes deux dernières années de lycée pour le baccalauréat international. J’ai quitté les Etats Unis pour pouvoir rejoindre la prestigieuse école de mode, Studio Berçot. Puis j’ai complété une licence en Langue Etrangère Appliquées après avoir fait une année sabbatique en travaillant au Nicaragua et au Costa Rica.

J’ai fait divers stages dans des petites marques de prêt à porter à Paris ainsi qu’au musée des Arts Décoratifs en conservation préventive.

Pourquoi avoir fait le master mode ?

Ma famille a su me transmettre sa passion pour l’histoire, l’art, la mode et la création ainsi que pour le management. Ceci m’a donné envie d’aller plus loin que la création pure et donc j’ai décidé d‘intégrer ce master pour l’année 20162017 à Aix-Marseille.

Je voulais acquérir plus de connaissance dans les tous les métiers de la mode en espérant un jour ouvrir ma propre start-up dans le Prêt à Porter femme.

J’ai pu appliquer et approfondir les enseignements de mon Master et développer des compétences transversales en assistant une créatrice de bijoux marseillaise, VadiJewels, en lui apportant un support dans les multiples tâches liées au fonctionnement d’une jeune entreprise. Je reste fortement influencée par la mode qui représente pour moi bien plus qu’une simple image ou industrie mais l’histoire de notre culture l’identité de notre passé, une réelle vision d’une époque et de sa pensée.
Pourriez-vous nous parler de votre stage de 6 mois ?

La maison Dior apparaît à mes yeux comme étant un véritable acteur de l’histoire aussi bien pour la mode que pour la femme dans ce domaine. Chez Dior je travaille dans le développement textile au Studio. J’ai donc la chance de voir la progression de la collection tous au long de sa création et de son avancement. Je travaille avec non seulement les designers, les graphistes, la maille et la broderie mais aussi avec les fournisseurs de nationalités différentes, la production et le marketing. Mon bureau est responsable des décisions sur les tissus, des création de gammes de couleur et des gammes de tissus, du contrôle qualité des tissus et des tests d’imprimés, de la gestion des bons de commandes et des factures, la gestion du budget attribué, contrôle des informations sur chaque article et leur retranscription dans tous les services par le biais de la « bible »; book qui contient tous les scans, images, informations sur tous les tissus présent et non utilisés de la collection.

Marion Jourdan 


Rendez-vous du Lundi: Témoignages anciens étudiants


Audrey Coupé Assistante chef de produit American Vintage Diplômée 2014


Bonjour, pourriez-vous vous présenter brièvement ?

Je m’appelle Audrey Coupé, j’ai 27 ans (enfin bientôt).

Pourquoi avoir fait le master mode ?

J’ai toujours été attirée par le commerce. La mode et plus particulièrement le textile sont des domaines qui me plaisent. Le master mode était l’occasion d’approfondir mes connaissances acquises en DUT mais dédiées à la mode. Il s’agissait à l’époque d’une formation récente soutenue par la MMMM et dont le réseau professionnel ne faisait que s’étendre.

Qu’est-ce que vous avez appris ?

Beaucoup de choses ! Mais je dirai que les cours de tendances, de matières, CRM sont celles qui m’apportent le plus dans mon travail au quotidien.

Quelles études précédant le master avez-vous effectuées ?

J’ai obtenu mon BAC ES en 2008. J’ai intégré le DUT Techniques de commercialisation à Marseille dans lequel j’ai effectué ma 2ème année en alternance aux Galeries Lafayette. Plutôt hésitante quant à mon devenir, j’ai décidé d’opter pour une formation générale et j’ai donc fait une Licence Economie Management Option Economie. Désireuse de perfectionner mon anglais, j’ai pris la décision de prendre une année de césure. J’ai travaillé 8 mois en tant que conseillère cliente chez SOLARIS afin d’économiser suffisamment d’argent nécessaire à mon projet. Et j’ai ensuite débarqué à Londres. Là-bas, j’étais serveuse et barmaid pendant 4 mois. Ayant décroché ma place au sein du MASTER MODE et TEXTILE, j’ai avec émotions quitté Londres pour intégrer le master en Septembre 2012

J’ai réalisé ma 1ere année à Aix et mon stage en Australie. La deuxième année, j’ai obtenu un stage en tant qu’assistante chef de produit. Je suis donc en poste dans cette entreprise depuis plus de 3 ans (stage compris).

Quel travail exercez-vous actuellement ?

Je suis depuis Mars 2016 en charge de la formation produit équipe terrain. Avant, j’étais assistante chef de produit puis chef de produit junior Maille & Chaine et trame. Je passe 90% de mon temps sur le terrain en France et à l’international pour former les équipes de vente à notre marque, à nos collections.

Missions principales :

– Rédiger les supports de formation et créer de nouveaux outils

– Communiquer l’ensemble des informations relatives aux produits et aux équipes de vente

– Former les équipes de vente à la marque, l’ADN, l’offre globale, les spécificités produits …

– Assurer le suivi de l’apprentissage sur chaque point de vente

– Accompagner le développement des indicateurs de performance des points de vente – Réaliser des analyses statistiques

– Assurer l’ensemble des retours aux services Produit/Style/Modélisme afin de faire progresser l’offre


Alice Valat Stage DIOR Homme Visual Merchandising, 25 ans, originaire de Marseille !

Pourquoi avoir fait le master mode ?

J’ai toujours voulu travailler dans le secteur de la mode et du luxe. La qualité de la formation m’a conforté dans mon choix. J’ai été tout de suite séduite, je me suis trouvée épanouie. Les différents enseignements font écho à ma sensibilité et répondent à mon envie de pluridisciplinarité.

Qu’est-ce que vous avez appris ?

Les métiers du secteur de la mode demandent beaucoup de rigueur, de polyvalence, de dynamise, de créativité et d’esprit d’analyse. La formation et le corps enseignant nous permettent de développer toutes ces compétences pour être efficaces sur le marché de l’emploi.

Quelles études précédant le master avez-vous effectuées ?

Après un bac L je décide de suivre mon chemin littéraire et m’oriente vers un BTS communication. Deux années riches et formatrices qui m’ont permis de découvrir la communication et le marketing. Par la suite, j’ai souhaité me spécialiser dans la mode en intégrant le Bachelor commerce de la mode et de l’industrie du luxe à Toulouse à l’université III. Ce qui m’a permis de décrocher mon Bachelor et ma maîtrise. J’ai continué mon cursus à Marseille à la maison méditerranéenne des métiers de la mode.

Pourriez-vous nous parler de votre stage de 6 mois ?

Actuellement je suis en stage chez Christian DIOR Homme au département Visual Merchandising en tant qu’assistante Visual Merchandiser Europe / Moyen-Orient. Mes missions s’organisent autour du point de vente :

– participer activement aux display sur l’ensemble des boutiques parisiennes

– participation aux display pour la mise en place des showrooms de vente

– assister l’équipe VM dans la réalisation de newsletters et reporting


Marion Jourdan

Intervention de Jean Brice Garella


Ce mercredi 17 mai, nous avons eu l’intervention de Jean-Brice Garella, dirigeant du groupe de prêt-à-porter Indies, JJ Garella et Bleu Blanc Rouge dont le siège se situe à Gardanne. Également co-fondateur du Master métiers de la mode et du textile avec Roland Kazan, il lui semblait nécessaire de participer à la création d’une formation de mode afin de pouvoir apporter son expérience de terrain.

Entreprise à caractère familial et artisanal de 100 employés, nous avions eu le privilège, avec la présence de notre professeur de textile Philippe Giani, de visiter les locaux en novembre dernier, et de rencontrer les salariés des différents services avec qui nous avions pu échanger.

Ce mercredi après-midi, Monsieur Garella nous a expliqué les différentes étapes importantes quant à la création d’une marque. Il a ainsi présenté la méthodologie à adopter, les différents outils de pilotage inhérents à une entreprise, et a également fait part des différentes problématiques qu’il rencontrait au quotidien dans son entreprise. Chaque idée, argument, étaient illustrés d’un exemple concret qu’il avait vécu ou vu.  Enfin, il nous a présenté le métier de chef de produit qui fait plutôt l’unanimité dans notre promotion 2016-2017 !

Véritable moment de partage, nous remercions monsieur Garella d’avoir pris le temps de nous rencontrer et d’avoir pu répondre à toutes nos questions.


Mathilde Corbière

Simon Porte Jacquemus et La Maison méditerranéenne de la Mode présentent le festival «OpenMymed : Marseille Je t’aime »

Détails d’un week-end placé sous la protection de la Bonne Mère :

Vendredi : L’inauguration de l’exposition « Marseille je t’aime » au musée d’Art contemporain de Marseille 

Un couloir immaculé de blanc, et dès les premiers pas dans l’antre du Mac, l’allégorie que supposent les tournesols semés n’ont que force de crier l’amour de notre contrée. 

Les quelques pièces froissées et plaquées sont soutenues par des pinces à linge boisées, elles reposent et attendent de sécher. Comme sur un lavoir d’antan, aujourd’hui réinterprété sous la forme d’un cube blanc et d’un rond disposé tout contre. 

La mise en scène donne véritablement vie à la formule minimaliste de Simon lorsqu’il parle de lui : « J’aime le bleu, le blanc, les rayures, le soleil, les fruits, les ronds, la poésie, Marseille et les années 80 ». Et dès lors, on comprend, on le comprend.

Plus loin, les clichés de la campagne OpenmyMed pris dans les callanques de Marseille parent les murs d’une formidable densité de couleurs, une sorte de boule humaine diaprée perchée sur les collines de Provence.

Une variante à la campagne déjà shootée par Willi Dorner mettant en scène un entremêlement de modèles sur un banc à Paris, quelques mois auparavant. 

C’est un Simon tout de jaune vêtu à la fois souriant et gracieux, qui à son arrivée, se prête volontiers au jeu des photos et emplit le musée d’une onde de bienveillance et de sympathie dont on ne saurait comment l’en remercier. 



Aurélia Vigouroux

SamediDédicace du livre « Marseille je t’aime » 

Il y a eu foule au sommet du toit-terasse de la cité Radieuse ce samedi 13 mai, où Simon et son équipe se sont installés. Une séance de dédicace y a eu lieu, et de nombreux adeptes ont fait le déplacement pour se voir parafer le livre Marseille je t’aime. Un manifeste artistique qui mêle photographies, collages, natures mortes et illustrations sur un air d’hymne à la Cité Phocéenne. 

Plus tard dans la soirée, un cocktail a réuni l’ensemble de l’équipe, rythmé par les plus grands airs des années 80. 


Simon Porte

Dimanche : Défilé les Santons de Provence

Le défilé présentant la quinzième collection de Simon Porte « Les Santons de Provence » a investi le Fort Saint Jean du Mucem de Marseille. 

Les jeunes modèles étaient pour la plupart non expérimentés, le souhait du créateur que d’harmoniser chaque trait de son show, il avouera même émerveillé avoir choisi un modèle de son village natal Mallemort. 

Les premières notes de la Force du Destin de Verdi se font entendre, et au loin les larges chapeaux de canotiers s’avancent empruntant la passerelle sous un ciel à demi couvert, prêt à laisser place aux teintes orangées d’un merveilleux coucher de soleil. 

Les costumes de santons défilent les uns après les autres, le public est lui tout de suite épris par tant de poésie et la bande son n’a de cesse de nous transporter avec elle dans l’univers que Giono comme Pagnol ont si bien narré : le Sud.

Le « minot des sources » comme il a été surnommé par la presse au lendemain du défilé, a su réhabiliter à sa manière une figurine qui nous est chère : le santon. 

Et de quelle façon, son génie a été salué d’une ovation qui n’en démordait plus. 

DSC_8631 DSC_8636 DSC_8674 DSC_8691 DSC_8725 DSC_8732DSC_8624

DSC_8743 DSC_8764 DSC_8771 DSC_8865

Une exposition mettant en scène ses performances en la forme de vidéos ludiques est abritée dans la chapelle Saint Jean du Mucem.

 Cet article me permet par ailleurs de remercier chaleureusement au nom du Master chacun des membres de la Maison Mode Méditerranée pour leur invitation et leur confiance, Maryline Vigouroux, Aurélia Vigouroux, Pascale Akiki, Coralie Tong ainsi qu’Audrey Vidarte. 

Crédit photos : Marion JOURDAN

Shérine BAKOUR

Rendez-vous du Lundi: Témoignages anciens étudiants

tenAude Chenevas Chef de produit HOM Diplômée en 2014

Pourquoi avoir fait le master mode ?

Après avoir fait Maths Sup/Spé j’ai cherché à me réorienter. Mes expériences auprès des jeunes créateurs de Marseille et dans la photographie m’ont à l’époque rapprochée de l’univers textile et j’ai décidé de suivre cette voie. Le Master étant une formation très diversifiée, j’ai porté mon choix sur cette formation plutôt qu’une autre.

Qu’est-ce que vous avez appris ?

Les différents métiers qui s’articulent autour du secteur de la mode, du stylisme au modélisme, du marketing à la communication de manière globale et appliquée à l’international, des achats en passant par la production… bref, tout ce qu’il y a à savoir sur le secteur et ses spécificités.

Quelles études précédant le master avez-vous effectuées ?

Je suis entrée directement en MPSI et PSI* après le bac, en Classes Préparatoires aux Grandes Écoles. Ne souhaitant pas devenir ingénieur, j’ai préféré obtenir une passerelle pour la fac de Mathématiques, pour ne pas perdre mes années de classes préparatoires durement acquises, et avoir le temps de chercher pour me réorienter. A ce moment là, le Master était tout récent, avec sa toute première promotion.

Pourriez-vous nous parler de votre stage de 6 mois ?

J’ai effectué mon stage de 6 mois de M2 à Paris dans le Showroom de Vivienne Westwood. J’étais Showroom assistant / coordinator : les équipes parisiennes de la marque étant très réduites, nous étions tous amenés à faire un peu de tout. Aider la presse lors des press days, participer aux défilés… Mais surtout organiser, gérer et mener la saison de vente sur Paris : inviter les clients à découvrir la collection, mener les rendez-vous commerciaux, prendre les commandes, suivre les commandes et les litiges, s’assurer des paiements, assurer le lien entre le client et le fournisseur…

Quel travail exercez-vous actuellement ?

Je suis actuellement chef de produit chez HOM où je coordonne le travail entre les équipes du style, de la production, du packaging, du web et de la communication. Je m’assure que nos collections correspondent aux attentes du marché, et travaille main dans la main avec toutes les équipes de l’entreprise : création de documents de formation sur les nouvelles collections, présentation des collections aux différentes équipes, choix de la mise en avant des produits selon un plan de communication, rédaction de descriptifs produits orientés SEO pour le web… L’intervention du chef de produit intervient à plusieurs niveaux.


Lisa Vettier Assistante collection, La Compagnie des Petits Diplômée en 2016

Pourquoi avoir fait le master mode ?

Afin de compléter mon cursus et obtenir un niveau master, avoir plus de connaissances en management et marketing des métiers de la mode.

Qu’est-ce que vous avez appris ?

J’ai appris énormément en PAO. Pour moi ça a été le point le plus positif de cette formation.

Quelles études précédant le master avez-vous effectuées ?

Après un Bac ES j’ai intégré un BTS modélisme durant lequel j’ai pu apprendre des bases de modélisme, de couture, les étapes de développement et de fabrication d’une collection textile.

Une fois mon BTS en poche, je voulais toujours travailler dans le textile mais je voulais améliorer mes compétences en langues et avoir plus de notions en commerce international, en droit, en marketing, c’est pourquoi j’ai décidé de faire un DEUG de Langues étrangères appliquées.

Après ces deux années en langues je suis revenue au textile en intégrant une Licence pro des métiers de la Mode à Cholet. Pour finaliser mon cursus j’ai fait le master des Métiers de la Mode et du Textile de la MMM.

Pourriez-vous nous parler de votre stage de 6 mois ? 

J’ai fait mon stage de six mois au sein de la société Sessùn à Marseille en tant qu’assistante de collection. J’ai surtout assisté la designer textile qui s’occupe également de la décoration et des installations des boutiques Sessùn. J’ai ainsi pu travailler directement sur la collection : les plans de collection, les books, les moodboards, etc, mais également sur les décorations des boutiques et sur les expositions ventes d’objets lifestyle Sessùn.

Quel travail exercez-vous actuellement ?

Je suis actuellement assistante de collection à la Compagnie des Petits aux Pennes Mirabeau près de Marseille. Je travaille au Service achats-collection. Je fais de la création, des dossiers techniques, du suivi de production, du contrôle de sizing. Je travaille aux côtés des chefs de produit et de la Directrice de Collection.

Marion Jourdan

Rencontre avec Nathalie Lebrun : San Marina

Ce jeudi, les étudiants de première année du master ont eu la chance de rencontrer Nathalie Lebrun, présidente de la marque San Marina. À travers cet échange, Nathalie nous a raconté son parcours ainsi que son rôle de présidente auprès de la marque.

      Nathalie a tout d’abord commencé en tant qu’assistante chef de produit puis chef de produit pour la marque Etam. Elle décida ensuite de partir deux ans aux États-Unis sur la Côte Ouest afin d’explorer de nouveaux horizons. Elle y découvrit de nouveaux concepts magasins, de nouveaux produits et de nouvelles techniques de merchandising.

Ce voyage aux Etats-Unis lui a ainsi permis d’élargir sa vision de la mode à un niveau international.

Dès son retour en France, elle se dirigea vers le domaine du luxe et travailla pour de grandes maisons comme Louis Vuitton ou encore Chanel dans le développement produit à l’international concernant la maroquinerie et les accessoires. Quelques années plus tard elle acquerra une expérience dans le retail moyen haut de gamme.

Nathalie est aujourd’hui présidente de San Marina qui fait partie du groupe Vivarte ; une marque de chausseur qui présente des modèles plus modes, plus branchés, plus extravagants que ces concurrents principaux ( André, Texto). Rattachée aux différents services (Marketing, commerciale, production etc…), Nathalie a pour rôle de coordonner les différentes actions nécessaires au développement et à la réussite des différentes lignes produits sur le marché français et international.

L’enseigne réalise un chiffre d’affaires de 130 millions d’euros et comprend 250 boutiques en France et à l’international. La société dont le siège se situe à Aubagne, est composée de plusieurs équipes : l’équipe produit qui comprend de deux chefs de produit pour la collection Femme, un chef de produit pour la collection Homme et un chef de produit pour les accessoires et la maroquinerie.

 Leur rôle est de dessiner et développer les produits dans les usines de production. L’équipe produit travaille également avec un responsable qualité et un responsable de gestion pour cadrer l’aspect quantitatif des collections. On retrouve aussi l’équipe marketing, communication et e-commerce qui ont un rôle majeur dans l’entreprise.

 L’équipe marketing opérationnel va définir les plans d’actions commerciales avant chaque saison. Ils travailleront en étroite collaboration avec l’équipe merchandising pour que la stratégie marketing soit en adéquation avec l’offre en magasin. L’équipe communication va déterminer les plans de communication les plus judicieux à mettre en place. Et l’équipe e-commerce va s’occuper de toute la partie web liée au e-shop afin de drainer un maximum de trafic.

Il n’est pas sans dire que la relation client est aujourd’hui un élément important et que l’entretien de l’image de marque mais aussi la volonté de répondre aux besoins spécifiques de sa clientèle pousse les entreprises à redoubler d’efforts pour rester compétitives sur le marché. San Marina l’a bien compris et essaye d’être la plus active possible pour faciliter l’achat du client, notamment par la création de nouveaux produits tendances et la mise en place d’opérations de communication et marketing originales.

Nous avons également l’équipe commerciale qui comprend plusieurs directeurs régionaux. Leur rôle est de superviser la force de vente, les former, de remonter l’ensemble des informations entre elles mais aussi de faire le lien avec le siège social.

Le rôle de présidente de Nathalie Lebrun est axé sur deux dimensions : stratégique et opérationnelle. Stratégique car elle élabore puis donne les grands axes aux chefs des différents services.  Elle coordonne les équipes, et énumère les points positifs et négatifs.

En tant que présidente, elle doit également rendre des comptes au groupe Vivarte concernant les chiffres, les différentes stratégies envisagées et les investissements à prévoir. Opérationnelle car elle se déplace dans les magasins pour voir les équipes, les clients et voir ce qui se reflète sur le terrain.

On peut également ajouter une dimension humaine car en tant que présidente, Nathalie met en coordination tous les services afin qu’il y ait une meilleure fluidité dans la réalisation des tâches, ce qui permet aux équipes d’être ainsi plus performantes.

Nous tenons à remercier Nathalie pour sa gentillesse et sa bienveillance. Ce moment de partage d’expérience nous a permis d’avoir une vision très concrète du monde de l’entreprise.


Rendez-vous du Lundi : confession d’anciens étudiants


Cédric Navarro chef de projet marketing PANDORA, diplômé en 2015

Cédric Navarro, 29 ans, originaire du Var, père espagnol et mère britannique.

En quelle année avez-vous effectué le master ?
J’y ai postulé une première fois en 2013. J’y ai repostulé en 2014, j’ai été diplômé avec mention l’année dernière.

Pourquoi avoir fait le master mode ?
La mode m’a toujours intéressé comme univers. Cependant, n’ayant pas la fibre créative je m’interdisais l’accès à cet univers. Puis j’ai découvert ce master qui dévoilait toutes les fonctions qui permettaient à ce domaine économique d’être ce qu’il est.

Qu’est-ce que vous avez appris ?

L’exhaustivité des domaines que la mode peut couvrir. une découverte de chacun d’entre eux. La gestion de projets et le travail en équipe ont été vraiment formateurs.

Quelles études précédents le master avez-vous effectuées ?
Bac STG, puis maîtrise d’histoire de l’art et licence d’économie et gestion des entreprises.

Pourriez-vous nous parler de votre stage de 6 mois ?
J’ai intégré la marque PANDORA en tant que stagiaire coordinateur multimarque dans le département commercial.
Les principales tâches :

– analyses de chiffres quotidiens, hebdomadaires et mensuels.

– organisation des réunions commerciales mensuelles et séminaires.

– pilotage de projet dans les 250 bijouteries multimarques de la marque sur le territoire français.

– points référents de données multimarque lors de lancement de projets transverses.

Quel travail exercez-vous actuellement ?
Je suis coordinateur et chef de projet marketing chez PANDORA. En charge :

– des opérations marketing nationales, chef de production des visuels de campagnes en boutique (coordination VM).

– de l’implantation de nos 7 collections par an sur nos 71 boutiques PANDORA, nos 18 corners grands magasins et 250 bijouteries multimarques.

– de la gestion des campagnes d’affichage sur le territoire et support aux médias nationaux (presse nationale, TV, cinéma).

– du développement et de l’adaptation des projets marketing mondiaux au niveau local.


Manon Serra, blogueuse professionnelle, community Manager, diplômée en 2016

Pourquoi avoir fait le master mode ?
J’ai fait le Master pour poursuivre mes études avec une spécialité mode, j’ai fait une école de commerce (kedge Bs School) avant d’intégrer le master

Pourriez-vous nous parler de votre stage de 6 mois ?
Je ne suis peut-être pas le bon exemple pour mon stage car je suis l’un des cas de figure où mon stage ne s’est pas bien déroulé.. Du coup j’ai intégré une fonction Webmarketing chez American Vintage, j’ai quitté le stage au bout de deux mois, car il ne correspondait pas à mes attentes.

J’ai finalement intégré l’entreprise Maison Close pour la partie Community Management, j’ai beaucoup aimé ce stage qui m’a beaucoup appris et m’a permis d’être autonome, c’était une création de poste, du coup il y avait tout à faire, ce qui est très intéressant et enrichissant comme expérience ! J’étais dans une petite structure j’ai pu donc approfondir certaines connaissances dans d’autres domaines comme les relations presses, ou sur la fonction chef de produit.
Pour les missions réalisées:

– Création du contenu pour tous les réseaux de la marque

– Mise en place d’une stratégie de communication digitale

– Partenariats influenceurs

Quel travail exercez-vous actuellement ?
Suite à ce stage, j’ai crée ma propre entreprise, j’exerce deux métiers à la fois :
Blogueuse Professionnelle, je travaille avec des marques afin de les mettre en avant sur mes différents réseaux sociaux et sur mon site notamment Sun Valley, Lpb Woman, Kiabi, Fittea, Glossy Box, Panier des Sens, La Halle, Galeries Lafayette, Printemps, Les terrasses du Port, New Look, Asos, Boohoo…

Community Manager (je suis community Manager pour des structures de différentes tailles à Marseille, j’offre différents services qui sont tous liés à la communication digitale : référencement SEO, création de contenu, organisation d’évènements, partenariat blogueurs….)

Le nom de blog est :


Découverte du musée ethnographique de Budapest

Le musée d’ethnographie de Budapest nous offre à voir des collections de chaussures issues d’ethnies, de cultures et de pays différents.

Des pièces en pièces, divers thèmes sont abordés : l’importance des chaussures pour des occasions spéciales ouvre le bal, puis s’ensuit un bref topo sur l’emploi du pied nu, enfin l’adaptation de la chaussure face à l’environnement et au climat au sein des différentes communautés.



La semelle en bois de cette sandale indienne protégeait le pied du sable chaud, et des roches. Toute la population indienne les portait, pauvres et riches confondus, cependant l’élite arborait des sandales au bois noble décoré de pierres précieuses, d’ivoire, d’argent ou d’or. L’épaisseur de la semelle était un indicateur du rang social.



Jusqu’à la fin du 20ème siècle, en Hongrie, une paire de bottes rouges pour les filles et noires pour les garçons était offerte à l’âge de leur confirmation. Elles étaient portées lors de festivités, cérémonies. Faites de cuir de vache et décorées de broderies, elles ont souvent une forte valeur sentimentale aux yeux de leur propriétaire et demandent plusieurs semaines de travail au bottier pour les réaliser.


L’habitude d’être pieds nus commença à disparaître chez les habitants urbains et ceux étant proches de la nature. La chaussure est définie en fonction du climat.

Pour la religion chrétienne, l’absence de chaussures est symbole d’humilité, de renoncement à toute forme de richesse. Dans le judaïsme, le pied nu est pratiqué lors d’un deuil.

Les musulmans retirent leurs chaussures à l’entrée des mosquées.

Le pied nu a une symbolique importante auprès de la religion Hindu.

Cette pratique facilite l’exercice de certains métiers notamment pour travailler l’argile et former la poterie, transformer les grappes en vin, ou les choux en choucroute. Dans l’industrie textile, le pied nu permet l’assouplissement du chanvre, le bobinage du fil, le tissage…



Superposer des chaussettes et bottes en fourrures de rennes était chose courante chez le peuple russe de Khanty. Il fallait, pendant la période de chasse, se prémunir contre le froid. Les chasseurs devaient traverser des zones enneigées ce qui justifie la hauteur des bottes. Traditionnellement, une décoration était cousue sous le genou pour les hommes et au niveau du pied et du bas de la jambe pour la femme.

Deux peaux de cerf constituent la semelle, les fourrures sont orientées respectivement vers l’intérieur de la chaussure pour l’une et face au sol pour l’autre, cela empêche de glisser mais aussi d’abimer le sol sur lequel ils marchent.

La distinction du pied gauche et droit n’est pas encore faite.

Pour préserver les pattes des chiens de traîneau du sol glacé, les esquimaux partent en excursion avec des chaussons fourrés.



3 types de chaussures :

  • La Zori, tressée en joncs.
  • La Geta, sculptée dans du bois et façonnée différemment en fonction du sexe et de l’occasion. La hauteur de la semelle varie selon le climat et indique aussi l’activité et la situation de la personne.
  • La Waraji, faite de paille, est principalement portée par les paysans travaillant dans les champs, et pour les longues randonnées. Le niveau de difficulté d’une randonnée est jugée au nombre de paires de Waraji usées lors de la balade.



En Afrique les chaussures sont fait à partir de : peaux d’animaux, d’écorces et de bois pour les sols mouillés.

Les Touaregs, peuple nomade issu du Sahara, arborent 4 types de sandales, trois faites de cuir de chèvre ou de vache et une quatrième avec des semelles en bois et des sangles en cuir. Les semelles sont volontairement plus larges que les pieds afin de répartir le poids de manière équitable et de faciliter la marche dans le sable du désert. Elles sont arrondies au bout et concaves le long du pied.



Ils étaient initialement utilisés pour des tâches dans des environnements sales ou humides notamment par les poissonniers, jardiniers, bateliers, commerçants, fermiers. Les personnes les portaient avec des bas en laine ou les fourraient de paille. Ils glissent facilement mais protègent les chaussures du froid ou des saletés.


La chaussure arborée était définie seulement par le travail ou l’environnement dans lequel les populations évoluaient. A partir du 19ème siècle émerge une volonté des élites de se différencier des autres classes, va s’ensuivre au début du 20ème siècle l’abandon du vêtement folklore et des chaussures traditionnelles. Tout ceci sera plus tard exacerbé par la mondialisation.


Festival international Hyères

C’est du 27 avril au 1 er mai 2017 que s’est tenu le 32 ème festival international de Mode et de Photographie à Hyères dans le Var. Présidé par Jean Pierre Blanc, il a pour but d’encourager et de promouvoir le travail des jeunes créateurs de mode et de photographie. Un rendez-vous qui avait précédemment permis à Anthonny Vaccarello, actuel directeur artistique chez Saint Laurent ou encore Julien Dossena, chez Paco Rabanne, de se distinguer.

Entre accueil, concerts, défilés, ateliers, rencontres et expositions qui dureront jusqu’au 28 mai;  la compétition entre les jeunes talents a été rude. Avec la création cette année d’un prix des accessoires de mode. De quoi enthousiasmer les fanas de Mode et d’Art.

Parmi les dix stylistes, dix photographes et dix créateurs d’accessoires en tête de liste pour ce festival historique seuls certains d’entres eux ont eu le privilège de recevoir un prix.

 Retour sur les temps forts de ce rendez-vous incontournable de la mode :

Palmarès Photo 

La nouvelle génération de photographes à suivre est en route : le festival de Hyères et ces jeunes talents étaient au rendez-vous comme chaque année.

Présidé par Tim Walker, le jury de la photographie a récompensé Daragh Soden en lui permettant de remporter le grand prix Jury pour sa série documentaire « Young Dubliners ». Avec ces portraits pensifs d’une jeunesse dublinoise qui donnent à réfléchir sur l’avenir qui leur est réservé dans une société où le mot crise ne cesse de raisonner ; le spectateur a pu percevoir des expressions qui lui sont familières. Regards perdus, lueur d’espoir ou encore crainte résument les expressions et attitudes observées au travers de ce palmarès de portraits dubitatifs.


Pour ce qui est du prix American Vintage, c’est Luis Alberto Rodriguez, favori de la compétition qui l’a remporté avec ses clichés artistiques représentant des corps en mouvement dont les visages ont été dissimulés pour mettre l’accent sur la déstructuration des proportions du corps indépendamment du genre représenté.


Tandis que le prix de la photographie de la nature morte est revenu à la Roos Quakernaat avec ses modèles habillés en femme aux postures décalées et burlesques.


Palmarès accessoires

Côté accessoires, la française Wendy Andreu a remporté le prix du public et de la ville d’Hyères pour sa collection de sacs et de chapeaux.



D’un autre côté, à 28 ans, la créatrice Marina Chedel a reçu le grand prix Swarovski pour sa collection de chaussures à l’univers montagnard désignée Over the peak.


Palmarès Mode

Le Grand prix du Jury Première Vision a été décerné à l’unanimité à la suisse Vanessa Schindler, 29 ans, avec ces collections pour femmes mêlant des matériaux chimiques tels que l’uréthane, mais aussi de la fourrure et du jersey.  Elle a également obtenu le prix du public de la ville de Hyères  grâce à sa collection nommée Urethane Pool, Chapitre 2 .


Le prix Chloé a été décerné à l’allemande Gesine Försterling , diplômée de la Berlin University of Arts. Bien loin des stéréotypes de notre société, sa collection nous a montré l’évolution des tenues de travail comme nous ne l’avons jamais vu.


La Finlandaise Maria Korkeila, avec sa collection mode homme, abritée d’images de femmes séductrices a obtenu la mention spéciale du jury Mode.


Tandis que la Française Marine Serre a remporté une allocation des Galeries Lafayette d’un montant de 15.000 euros grâce à sa collection femme ordonnançant un mélange de sportswear représentatif des tendances actuelles et d’opulents vêtements arabes du XIXe siècle.


Leva Larbi

Photos réalisés par Margaux Sarlin   : 
H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

Page 1 sur 9

Fièrement propulsé par WordPress & Thème par Anders Norén